Ley Inversa del Cuadrado

La Ley Inversa del Cuadrado a la hora de la fotografía tiene que ver con la capacidad de la luz que tiene en ir disminuyendo en intensidad al alejarse de su fuente.

Es obvio que una fuente de luz al alejarse pierde intensidad, no hay que ser científico para darse cuenta. Lo interesante a ver aquí es la proporción matemática con la cual sucede el tema. En realidad es una fórmula matemática que establece el aumento o la reducción de la intensidad lumínica que incide sobre una superficie en función de la distancia.

Cuando la distancia se duplica, la intensidad se divide por 4 (2 elevado al cuadrado = 4). O lo que es lo mismo, al objeto le llega cuatro veces menos intensidad de luz. Si la distancia se hace tres veces mayor, la intensidad pasa a ser nueve veces menor (3 elevado al cuadrado es = 9).

Si cuadruplicáramos la distancia, tendríamos 16 veces menos luz, que que 4 elevado al cuadrado es = 16, lo cual implica una diferencia de 8 puntos, porque cada punto deja pasar el doble (o la mitad) de luz respezco al valor anterior.

La ley se aplica estrictamente a fuentes luminosas puntuales, no a las de otro tipo.

Pero como probablemente lo anterior fueron párrafos escritos en base a una idea única y un gráfico que tal vez no aporta demasiado, vamos a imaginar algo sencillo. Un objeto y una fuente de luz iluminada a una distancia precisa (1 metro por ejemplo), y en base a ello calculamos y mostramos los resultados de intensidad de luz y apertura:

Tal vez este gráfico hace entender la cosa un poco más. Un típico ejemplo es tomar una linterna, que tiene un halo medianamente definido, y acercarlo o alejarlo hará que sea su intensidad repartida x 4, a una distancia doble de la original.

En este segundo cuadro donde está ejemplificado con el flash a 1 metro, si suponemos que por ejemplo la apertura está en f5.6, en la segunda distancia mostrada, 2 metros, el valor de apertura bajará en 2 puntos, por lo cual habría que pasar a f11 para mantener la misma proporción. Si en este gráfico hubiera una tercera posición dibujada a los 3metros, en ese caso tendríamos 9 metros cuadrados dibujados, con 2 lux cada uno y el valor de diafragma sería f22.

Si no se entendió, bueno, investiguen un poco más. Son cosas a tener en cuenta a la hora de armarse con luces en un lugar cerrado más que nada. Si van al exterior o usan luz natural este cálculo poco sirve. Nunca está de más saberlo.

Luz Principal y Relleno

Hoy vimos en el taller el primer esquema de iluminación, usando flashes de pie con luz dura. Fue de producto y consiste en:

• Luz principal que ilumina al objeto en un eje de 90°, teniendo en cuenta el valor de apertura en un gris 18% medido con fotómetro.
• Luz de relleno, 2 puntos abajo, ubicada entre la cámara y la luz principal, actuando sobre las sombras sin afectar las luces altas.
• Luz de fondo que no toca para nada el objeto a fotografiar.

Para que se den una idea, el área de trabajo era ésta, sacándole una foto a un objeto solo:

El resultado final fue bastante aceptable, la textura del mantel, la arpillera y las diferentes cazuelas y panes contribuyeron a mostrar detalle en los productos. Cabe aclarar que los créditos de la producción (y el dibujo del esquema) son de Alejandro Baccarat.

https://www.flickr.com/photos/arielzar/25830791754/in/dateposted-public/

Mi idea es por un lado recordar lo que vi hoy, para futuro, y por otro mostrarles un poco qué temas se tocan en un taller de iluminación de estudio.

Día de taller

Hoy estuvimos de taller. Tomamos fotos de retrato con flash y tubos fluorescentes sobre fondo negro. Nada demasiado grandioso e interesante (bueno, nos retratábamos entre nosotros). Lo peor del día fue que descubrí que a la Canon T3 le cuesta sincronizar el flash integrado con uno de pie. Las fotos salían mal o negras con muy poca luz en modo manual. No hubo forma de que saliera bien, lamentablemente. A una de las compañeras con una T3i le pasa exactamente lo mismo.

Ya hace casi siete meses que uso esta cámara (soy sincero, compré lo nuevo más barato que conseguí, porque no estaba seguro si realmente me iba a gustar o no esto de la fotografía), y la verdad que al conocerla le voy encontrando cosas que no me gustan mucho como:

• Falta un poco más de definición en cuanto a megapixels (12 son casi insuficientes para lograr detalles, por ejemplo se nota al sacar la luna con un 55-250).
• El balance de blancos en modo auto por lo general es incorrecto cuando se usa luz artificial. No acierta una y a veces me olvido de modificarlo en el Camera Raw y me termina quedando todo lo blanco de color amarillo.
• No se puede setear el fotómetro para que saque en algo que no sea 0 (gris medio). O sea, sí se puede setear en algunos modos para combinar diferentes exposiciones en varios frames, tipo -1, 0 y +1 (para hacer un HDR luego por ejemplo), pero si queremos sacar una foto en +1 o -1 solamente, no se puede.
• No se puede setear la intensidad del flash integrado (ni siquiera con Magic Lantern). Una pena.

No es que la cámara sea mala, es una buena cámara, pero cuando uno va aprendiendo a usar sus características, se da cuenta de que tal vez tiene algunas necesidades que la cámara no ofrece, y que te gustaría hacer otra cosa que esta no te deja. Eso da la señal de que tal vez es hora de cambiarla por algún otro modelo que se adecúe un poco más a tus necesidades.